Forum MG

Bonjour les amis,

J'ai besoin de vos connaissances au sujet d'un goujon qui a cassé sur ma F CUP (roue arrière gauche), comment ? Je ne sais pas !

La question est simplement de savoir si il est possible de seulement changer le goujon concerné ou de remplacer le moyeu complet ?

Et comment faut-il s'y prendre svp ? Ca vous est déjà arrivé ?

merci d'avance !

Bonjour ! Les goujons, sont vraiment casse tête par moment ! j'en ai eu plusieurs qui ont foirés

Ce que je fait dans ces cas, je prend une rallonge (qui ne sert plus de préférence), je prend un douille d'une taille plus petite (18) et je tape au marteau jusqu'au moment ou ça bloque. Sinon j'y vais a la clé choque avec la douille de 18 mais le risque c'est de déformer la tête du goujon, et la c'est une autre affaire...

Si vraiment ça ne sort pas, je ne sais pas trop... Attend d'autre avis...

Le problème des goujons c'est qu'il y a du metal pour embellir le tout au tour du "vrai" goujon...

Guillaume11TF a écrit :Bonjour ! Les goujons, sont vraiment casse tête par moment ! j'en ai eu plusieurs qui ont foirés

Ce que je fait dans ces cas, je prend une rallonge (qui ne sert plus de préférence), je prend un douille d'une taille plus petite (18) et je tape au marteau jusqu'au moment ou ça bloque. Sinon j'y vais a la clé choque avec la douille de 18 mais le risque c'est de déformer la tête du goujon, et la c'est une autre affaire...

Si vraiment ça ne sort pas, je ne sais pas trop... Attend d'autre avis...

Le problème des goujons c'est qu'il y a du metal pour embellir le tout au tour du "vrai" goujon...

je pense que tu confonds goujon et ecrou de roue.

oui, on peut changer les goujons, ça demande quand même à démonter le roulement et sortir le moyeu. sinon, ça ne passe pas.

Effectivement Maxime j'ai confondu les deux

Guillaume11TF a écrit :Effectivement Maxime j'ai confondu les deux

euh ça ?


Ou ça ?

On a aussi eu le coup sur le Dodge.
Mais c'était très facile à changer.
Juste étrier et disque à déposer.

Faire chauffer le moyeu et taper fort sur le bout restant pour l'extraire et remonter le nouveau goujon en force avec la clé à choc.




Sur MG, comme le dit Maxime, il y a peut-être plus de démontage.

En effet c'est bien ça qui a cassé !

N'est-il pas mieux et plus simple de changer le moyeu complet ?

bah... de toute façon, dans les deux cas, faut tout démonter, ensuite la question est : veux tu en profiter pour avoir l'ensemble moyeu, porte-moyeu, roulement neuf ou pas.
Si ça m'arrivait à moi, je ne changerais que le goujon, mais ça reste une préférence personnelle.

Tout dépend des fiances

Un goujon ne coûte pas grand chose.
https://rimmerbros.com/Item--i-GRID018899
Part 65 /66

PS : il y a un couple de serrage pour les roues ce n'est pas 1/4 de tour avant que ça casse
Ce n'est pas personnel, car les garages serrent comme des brutes (la dernière fois j'ai du prendre une rallonge pour démonter mes roues )

Pour infos pour nos F/TF c'est 70 N

Au final je ne sais pas trop, car la différence de prix des pièces doit pas être énorme c'est pourquoi je me posais cette question... puis avoir une fixation en moins sur une auto de piste ça le fait moyen (sur une routière aussi tu me diras)

On va regarder ça de plus prêt demain et avisé ensuite !

Merci pour les infos les amis !!!

car la différence de prix des pièces doit pas être énorm

80 € ou 14 fois plus

Comme dit plus haut, tout dépend des finances

Toutis a écrit : 80 € ou 14 fois plus

Oui 80€ dans le pire des cas c'est pas la mort... mais bon si juste changer le goujon est nécessaire alors autant payer que 5 livres

Toutis a écrit :Pour infos pour nos F/TF c'est 70 Nm

Sans vouloir mettre en doute ton affirmation, 70 Nm me semble vraiment trop faible.
Sur jante tôle, je dirais que c'est le strict minimum.
Sur jante alu, surtout avec 4 goujons, on peut monter à 120 Nm sans risque de casse et c'est désserrable à la clé en croix. 140 Nm est le maximum (pour de grosses jantes alu).
Les garages pas trop regardants montent encore plus haut sans prendre la peine de vérifier à la dyna.
Pour avoir failli perdre une roue mal serrée lors d'un montage bâclé par un garage (clé à choc mal réglée), je vérifie chaque fois dès que possible en réglant ma dyna sur 120 (jantes alliage).

70 Nm, c'était la préconisation de MGRover, avec les F. Ça a été revu à la hausse. La nouvelle préconisation, c'est 90 Nm.

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MaximeR a écrit :70 Nm, c'était la préconisation de MGRover, avec les F. Ça a été revu à la hausse. La nouvelle préconisation, c'est 90 Nm.

Petit correctif pour éviter de repandre plus avant la légende urbaine (il y a beaucoup de littérature sur le sujet sur internet ) : 70 Nm c'est la préconisation d'origine. En 2005, un bulletin a poussé la préco à 100Nm pour les roues 16".

Les roues, hubs, goujons sont les mêmes sur les F TF et TF LE500, donc à mon avis, c'est valable pour toutes les roues 16".

70 Nm c'est la préconisation d'origine. En 2005, un bulletin a poussé la préco à 100Nm pour les roues 16

désolé pour la vrai fausse info périmée qui sent la poussière
Je vais chercher cette note, histoire de mettre à jours mon dossier MG

Euh juste comme ça, sans jugement car j'en sais rien

Sur jante tôle, je dirais que c'est le strict minimum.
Sur jante alu, surtout avec 4 goujons, on peut monter à 120 Nm

Ça pique un peu mon esprit critique, pour moi sur de l'alu le couple de serrage est forcément plus faible car c'est un métal plus malléable, mais sur des jantes où c'est de l’alliage c'est possible que ce soit plus élevé

La clé à choc n'a pas comme vocation à faire des serrages précis, je cherche encore le comparatif des moyens de serrage
Mais quand on m'annonce serrer une roue à la clé à choc j'ai envie de faire des bonds

Bonjour
la clef à choc pour les jantes...vaste débat on ne compte plus les gens restés sur le bord de route à cause d'un serrage " a la sauvage"
Mais si il n'y avait que ça:
chez un "spécialiste " du pneu ou j'ai mes habitudes la dernière fois ,et hormis le fait qu"ils m'ont ravagé les centres de roues en posant les roues au sol du mauvais coté , j'ai vérifié le gonflage et là, surprise :pression à 3 kg!
Quand je lui en ai parlé tout ce que le responsable a trouvé à dire c'est qu'ils avaient un pistolet qui ne marchait plus correctement!
no comment

.

comme quoi il existe encore des gens consciencieux

Orque a écrit :Mon expérience chez un spécialiste du pneus ; il serre à la clé à chocs et termine à la clé à 100 Nm

Ça c'est la bonne méthode

Toutis a écrit : Euh juste comme ça, sans jugement car j'en sais rien

Sur jante tôle, je dirais que c'est le strict minimum.
Sur jante alu, surtout avec 4 goujons, on peut monter à 120 Nm

Ça pique un peu mon esprit critique, pour moi sur de l'alu le couple de serrage est forcément plus faible car c'est un métal plus malléable, mais sur des jantes où c'est de l’alliage c'est possible que ce soit plus élevé

La clé à choc n'a pas comme vocation à faire des serrages précis, je cherche encore le comparatif des moyens de serrage
Mais quand on m'annonce serrer une roue à la clé à choc j'ai envie de faire des bonds

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C'est pourtant le cas: je n'en connais pas la raison mais les jantes alu doivent être serrées plus fort.
Je n'ai pas dit que le serrage à la clé à choc est acceptable, au contraire! Cependant, mais de moins en moins, certains monteurs le font encore. C'est suite à deux problèmes que j'ai acheté une dyna: une fois trop peu et j'ai failli perdre une roue + une fois trop fort et j'ai dû attendre un dépanneur.

Début d'exlpication: dans les virages les efforts qui se trouve dans l'axe de rotation et la force centripète (dans les deux sens) de la roue engendrent des efforts sur les vis ou écrous. Un serrage trop important pourrait mener à la rupture de ces vis car en y ajoutant les efforts cités la limite élastique pourrait être dépassée donc on pourrait se retrouver avec une casse des vis (situation très rare).
L'élasticité est plus importante avec des jantes alu et en rapport avec leur épaisseur.
100 Nm, c'est très bien pour nos MG mais insuffisant sur une Q7 à jantes 20".

Plus généralement, 140 Nm est un maximum acceptable sachant qu'un serrage "au pif" par une personne de force moyenne (ou de poids!) munie d'une clé à manche de 50 cm est toujours bien au delà de 140 Nm, le risque est d'abord de foirer le filet avant. A l'époque "pré-alu", les roues étaient serrées au maximum sans se préoccuper du couple.

Avec les aciers actuels, le risque est très faible de casser en serrant. Par contre, dans un accident... (dans l'ordre de fréquence)
1/ la jante alu casse ou (plie pour les meilleurs alliages)
2/ la jante en tôle plie.
3/ Le demi-arbre plie.
4/ Casse de un ou plusieurs écrous.

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Voilà réception aujourd'hui du moyeu complet pour la Cup et des nouvelles plaquettes de freins Brembo svp ça va freiner sec