Forum MG

Bonjour à tous une question qui va vous paraître idiote mais comme j'ai acheté mon mgtf tepspeed sans aucun manuel ,j'aurais aimé savoir quel est la température normal de fonctionnement par rapport à la barre du milieu du mano d eau ? Merci..

Une barre en desous le milieu

ATTENTION !!!
Ce n est pas un indicateur de température d eau !!!

Eh, franchement, le forum ! quelqu'un pourrait qd même lui répondre, vous foutez quoi les moderateurs !

Si personne lui dit !

Bon, *SMS* un indicateur en "euros"du montant de ta prochaine panne, MG a mis cela au point après de nombreux retours " à pied" de clients partis se balllader...

Je t' explique :
1 cran au dessus du milieu : LDR 3 bidons, soit 20 balles
2 crans au dessus du milieu : les sondes a changer 35x2, soit 70 euros

3 crans : les sondes + les ventilos = 270 euros
Rouge : 1400 euros... Je t invite à chercher "JDC" à ne pas confondre avec JDD ! Qui lui, était un mec super sympa sur le forum... Mort électrocuté avec un radar chinois...qu'il voulait installer sur sa tf, le truc bête !)...

ATTENTION !!!
Ce n est pas un indicateur de température d eau !!!

Eh, franchement, le forum ! quelqu'un pourrait qd même lui répondre, vous foutez quoi les moderateurs !

Si personne lui dit !

Bon, *SMS* un indicateur en "euros"du montant de ta prochaine panne, MG a mis cela au point après de nombreux retours " à pied" de clients partis se balllader...

Je t' explique :
1 cran au dessus du milieu : LDR 3 bidons, soit 20 balles
2 crans au dessus du milieu : les sondes a changer 35x2, soit 70 euros

3 crans : les sondes + les ventilos = 270 euros
Rouge : 1400 euros... Je t invite à chercher "JDC" à ne pas confondre avec JDD ! Qui lui, était un mec super sympa sur le forum... Mort électrocuté avec un radar chinois...qu'il voulait installer sur sa tf, le truc bête !)...

Merci ..pour l instant ça doit être à peut près bon c'est stable mais à peine en dessous du milieu..c'était comme ça quand je l ai acheté sans aucun historique et à mon avis vraiment aucun entretien à 36000 miles...elle totalise 39000 aujourd'hui j'ai fait changé tous les fluides courroie distrib pompe à eau sauf vidange boite c'est une stepspeed impossible d'avoir l'huile spéciale pour l instant..en parcourant ce forum je me dit que j aurai mieux fait de faire le joint de culasse par précaution en même temps que la distrib..si quelqu'un vend un manuel d utilisateur je suis preneur..merci à vous

Température OK.

Pour le joint de culasse jamais faire en précaution, on attends que ça claque et de tomber en panne

Tu y arrives presque, les jdc d'origine ayant la fâcheuse habitude de lâcher entre 50 et 80 milles KM

Ouf ! Merci de ta réponse rassurante j avais peur d avoir fait une bêtise...

thierry2b a écrit : c'est stable mais à peine en dessous du milieu. je me dit que j aurai mieux fait de faire le joint de culasse par précaution en même temps que la distrib

Comme le dit Bob, l'aiguille du mano de t° d'eau se trouve exactement au milieu de l'échelle en temps normal (96 à 100° à l'OBD2).
Elle peut monter un peu lors de fortes et longues sollicitations ou bouchons sur la route. Dans ce cas, il faut soulager le moteur, voire faire une pause et vérifier que tous les ventilos fonctionnent)
Si la t° atteint 3/4 du mano (110° OBD2 ), c'est un signe de problème au circuit de refroidissement).

La courroie de distri doit être programmée même si elle est neuve lors d'un changement de JDC, pas le contraire. Il ne faut jamais toucher à ce joint ou resserrer tant qu'il tient, ce serait aller au devant des ennuis.
Certains joints tiennent sans problème, surtout sur les dernières TF. Le JDC ne cède (quasi) qu'en cas de surchauffe. Si on est vigilant et qu'on laisse le moteur prendre sa t° (5 min.) avant de rouler, il y a peu de raisons de s'inquiéter, même en cas de surchauffe modérée et passagère, le joint peut résister.

merci de ces renseignements en tant amateur d'anciennes que j'
utilise quotidiennement ,cette petite voiture est ma seule récente, et elle devient de plus en plus attachante, au début je voulais immédiatement la vendre puis voilà que j'ai envie de la bichonner ..quelqu'un aurait il l’équivalence ou la ref bmw de la fameuse huile ezl esso 799 pour vidanger la boite auto ? je galère pour en trouver

Tu devrais trouver sur cette page

http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID018797

Il y a tout pour nos voiture sur ce site!

ça y'est commandé !!! punaise les frais de port !!!! aussi cher que le produit !!!!!

la température (ce n'est pas un manomètre mais un thermomètre) est sur la mienne très stable en dessous du milieu.

La température d'huile est très stable à 90°

Il ne faut pas "tirer" sur le moteur tant que l'aiguille de température d'huile ne commence pas à monter (l'hiver ça parait très long). En fait il ne faut jamais tirer dessus.

En France, avec cette voiture (j'ai la 135CV), on ne peut jamais tirer sur le moteur et garder son permis :-))

Au prix des pneus, mieux vaut ne pas trop accélérer au démarrage, et au prix du dépassement de vitesse, monter a donf (plus de 200) est ridicule.

En plus, cette voiture est adorable entre 2 et 4000 tours. Sur les petites routes on vient tout de suite buter sur une berline en détresse, mais on se fait un plaisir énorme.

Moi aussi je croyais la revendre très vite et en fait je la garde et je lui paie même un garage rien que pour elle...

pas fait une goutte d'huile ni d'eau en 5000 km

jdd (le retour de la momie :-))

jdanield a écrit :l
La température d'huile est très stable à 90°

Salut!

Tu voulais dire température de l'eau non?
Car sans radiateur d'huile, il n'est pas rare qu'elle flirt avec les 130°C.

La température de l'eau quant à elle n'est jamais vraiment stable, elle oscille même pas mal et on peut le voir avec un OBD.
L'explication est sur le forum ( par MaximeR ? ):
C'est juste que l'Ecu considére qu'il n'est pas utile de la faire bouger tant qu'elle est dans sa plage de fonctionnement normal.

jordan83 a écrit :

jdanield a écrit :l
La température d'huile est très stable à 90°

Salut!

Tu voulais dire température de l'eau non?

Car sans radiateur d'huile, il n'est pas rare qu'elle flirt avec les 130°C.

La température de l'eau quant à elle n'est jamais vraiment stable, elle oscille même pas mal et on peut le voir avec un OBD.
L'explication est sur le forum ( par MaximeR ? ):
C'est juste que l'Ecu considére qu'il n'est pas utile de la faire bouger tant qu'elle est dans sa plage de fonctionnement normal.

non, 90° c'est bien la température d'huile. Je n'ai jamais dépassé cette valeur, même par grosses chaleurs en Corse. Elle est du 31 Mars 2004, peut être une de celles avec le RRPPPTTT (:-).

et quand je dis que la t° d'eau ne varie pas, je parle de l'aiguille du thermomètre, bien sûrn :-)
jdd

Ntb699 a écrit : Elle peut monter un peu lors de fortes et longues sollicitations ou bouchons sur la route. Dans ce cas, il faut soulager le moteur, voire faire une pause et vérifier que tous les ventilos fonctionnent)

J'ai aussi une bête question:
- Le ventilo arrière refroidit le compartiment moteur et je l'entends fonctionner, rarement et jamais très longtemps.
- Mais le ventilo avant je ne l'ai jamais entendu fonctionner, d'où la question: comment vérifie-t-on qu'il fonctionne ?
Merci d'avance !

Comme il y a beaucoup de LDR, le double d'un voiture à moteur avant, et que la longue tuyauterie absorbe pas mal de chaleur, il faut beaucoup pour que le ventilo AV se déclenche: gros bouchon sur la route ou haut régime soutenu en côte sans rouler vite ( pas d'évacuation naturelle de chaleur).
Rassure-toi, sur ma TF il est rare que je puisse constater le fonctionnement de ce ventilo.
Pour l'AV, tant que ça roule, il fonctionne rarement. A petite vitesse ou au ralenti, il déclenche assez souvent pour 2 ou 3 minutes à la fois.
Tant que le mano (au tableau) de LDR reste aux environs du milieu du cadran et que la t° d'huile reste sous 120, on peut considérer que c'est 100% normal.

Si tu est inquiet pour ce point précis, si c'est une TF, tu peux connecter un dongle Bluetooth à la prise OBD2 (boite à fusible à l'intérieur) et activer une application (Torque) de ton smartphone qui sonnera à la t° que tu auras choisie: Moi, j'ai mis 110°, que j'atteins parfois sans que ce soit inquiétant: ça redescend tout seul. Si ça continuait de monter, je considèrerais que le risque de panne augmente et agirais en conséquence.

Pour vérifier si le moteur du ventilo fonctionne, il faut le brancher en direct mais ça ne dit rien quant au capteur. Il faut le démonter et le soumettre à l'ohmmètre en le faisant chauffer (le capteur, lol).
Le mieux pour vérifier tout ça est de les mettre en conditions: rouler fort (pas vite, hein!), s'arrêter et aller écouter devant. Inutile de démonter des trucs qui fonctionnent, on augmente les risques d'ajouter une panne.

Si je ne dis pas de bêtise (j'ai plusieurs voitures, je peux confondre), il me semble que par temps chaud le ventilo se déclenche quand on arrête et qu'on sort de la voiture. Il y a forcément un coup de chaud à ce moment

jdd

On démonte le capteur bleu sur le moteur par la baie.
Clé position 2 : l ventilo avt en marche
Clé position 3 : ventilo arr

Y a la vidéo sur le site - j ai fait le test.
W

jdanield a écrit :Si je ne dis pas de bêtise (j'ai plusieurs voitures, je peux confondre), il me semble que par temps chaud le ventilo se déclenche quand on arrête et qu'on sort de la voiture. Il y a forcément un coup de chaud à ce moment

jdd

Tu as en partie raison: le ventilo AR dans le compartiment moteur déclenche dans les circonstances, pour les raisons que tu décris et presque chaque fois mais celui de l'AV ne se déclenche que rarement pour les raisons que j'ai mentionnées ci-avant, même si, certes, il peut encore tourner après l'arrêt comme à l'arrière.

Il y a chaud et chaud...

Vérifies déjà le fonctionnement de ton ventilo avant car seul un mauvais déclenchement du ventilo peut expliquer une chauffe anormale si localisée. Le check c'est expliqué ici : http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... it=chauffe

Tes traces étrangères noires peuvent venir d'une oxydation prononcée d'un tuyau de refroidissement acier d'origine (un radiateur alu oxydé fuit mais ne génère que très rarement du dépôt) ce qui ne présage rien de bon si tu ne les changes pas pour des inox rapidement : cela peut boucher ton circuit LDR au niveau du calorstat, de la pompe ou des jiggle valve et entrainer un JDC à terme.

Un détail important : une oxydation de tuyau peut ne pas se voir de l'extérieur, notamment pour les voitures qui dorment toujours au garage, mais à l'intérieur..... c'est parfois truffé de rouille ! La faute à une qualité d'acier réputée bien pourrie chez MG Rover à l'époque et/ou à l'adoption d'un LDR non adapté (Organic).

J'ai déjà changé pour des inox sur 2 TF et je peux te dire que ça valait le coup..... il faut voir la merde qui circule dans ce grand circuit de refroidissement. Plus que d'autres voitures nos titines nécessitent un soin particulier sur ce point aussi !!!

Au mois de mars 2017 ma TF verra son LDR intégralement changé et subira une double purge. A faire tous les 2 ans de préférence...

Il faut tenter d'extraire de ces traces noirâtres avec un bâton, un fil ou je ne sais quoi. Si cette trace est grasse, cela veut dire qu'il y a intrusion d'huile dans le circuit de refroidissement. Cela signifie effectivement un début de JDC. Je viens de vivre ce problème. Les traces avaient cette teinte gris noir et étaient grasses. Bon, il ne faut peut être pas dramatiser, mais c'est une éventualité.

Je donne également raison à MGecho pour la question des tubulures métalliques. Il faut les changer pour des tubulures en acier inox. Malheureusement, ce ne sont pas les seules tubulures en "acier de baudet" : il y en a une fixée sur le moteur et qui assure notamment la liaison avec le boîtier thermostat. Une autre se trouve au niveau du tunnel central dans l'habitacle et amène (et fait revenir) le LDR au niveau du chauffage. Elle peut aussi à terme poser problème. J'ai déjà changé les tubulures sous caisse et je vais faire de même avec les autres.

Ma Trophy, dont la restauration est différée du fait que je m'occupe de la F cet hiver, présente un problème de corrosion au niveau des tubulures sous caisse. A tel point que j'ai une fuite. Donc changement radical ! Je suis du même avis : il ne faut pas brader ces problèmes de circuit de refroidissement, même d'apparence anodine, on risque de la payer très cher par après...

A moins d'avoir des tuyaux en inox, changer le LDR trop souvent ne me parait pas une bonne idée.

Le circuit de refroidissement est fermé (et même sous pression). Le seul air qui peut y être une fois la purge bien faite est celui inévitablement dissous dans le LDR au départ.

s"il n'y a pas de fuite, il ne peut donc pas y avoir d'oxydation, une fois que l'air dissous a été réduit - l'oxygène de cet air a déjà oxydé ce qu'il pouvait oxyder.

Chaque fois que vous changez le LDR, vous relancez une oxydation... or le bloc étant en alu, il n'y a guère que les tuyaux qui peuvent s'oxyder!

Je n'ai constaté aucune diminution de LDR sur ma machine en 5000 km. Donc pas de fuite. Je ne touche à rien...

Il y a longtemps qu'on ne change plus le LDR dans les voitures. On le faisait il y a un demi siècle et les préconisations officielles sont souvent les mêmes aujourd'hui qu'à l'époque alors que les moteurs ont complètement changé. Je parle bien des MG F/TF, pas des anciennes :-)).

C'est probablement cette oxydation - entre autres - qui provoque le noircissement des bocaux qui ne sont plus transparents après quelques années (dans toutes les voitures).

jdd

Ce que je sais de la TF c'est qu'elle est une vraie plaie sur le terrain du refroidissement (bouchon merdique, jiggle valves rigolotes, durites martyrisées par la chaleur etc etc...) et qu'en aucun cas faire une vidange complète et une inspection générale du circuit de refroidissement (y compris des ventilos) tous les 2 ans ne me fera augmenter les risques de JDC.

Je l'ai fiabilisée à l'inox, j'ai l'outillage adéquat (cul très haut sur rampes) et la technique adéquate donc je le fais. Si on ne sait pas le faire mieux vaut ne rien toucher.... tant que ça marche ! Rien de pire qu'une mauvaise purge !

Certes je jette 10 litres de LDR translucide, ça me coute un après midi tous les 2 ans, quelques euros mais m'apporte une tranquillité d'esprit maximum.

Cette deuxième vidange sera l'occasion pour moi de changer 1 des 2 grosses durites du moteur : celle qui a tendance à exploser après un certain âge...

PS : LDR et bocal restent parfaitement translucides dans mon cas donc la suroxydation théorique ... ben je vois pas.