Changement des disque AV et AR

[Becool]

Bonsoir,
J'ai reçu mes disques et plaquettes de freins ce matin.
je souhaite tout changer avant mardi prochain pour passer le CT.

Existe t'il un post pour le changement de disques pour mgf ?

J'ai pas envie de me lancer sans avoir quelques infos
merci

[GilouMGF]

C'est pas compliqué…

1) Démonter la roue et l'étrier. Attention, le frein à main ne doit pas être fait ! Le nec plus ultra, la voiture sur des chandelles. Le cric seul, je n'aime pas trop !

2) retirer les vis cruciformes qui tiennent le disque sur le flasque du moyeu. Si elles ne viennent pas, il faut utiliser un tournevis à frappe.

3) Retirer le disque. Parfois il ne vient pas tout seul car il est collé par la rouille. Faut donc frapper par derrière avec une marteau sur une cale en bois. frapper des petits coups sur l'entièreté du pourtour, et pas qu'à un endroit comme un boeuf. Au besoin, asperger avec de l'huile débloquante WD 40 ou autre. Chauffer avec un décaper peut aussi aider.

4) Nettoyer/dérouiller le flasque avec un Scotch Britt et de l'huile WD 40.

5) Enduire le flasque avec de la graisse cuivrée, placer le nouveau disque et les deux vis cruciformes (enduire aussi le filet avec la graisse). Ne pas trop serrer.

Pour les nouvelles plaquettes :

1) Nettoyer l'étrier avec un spray nettoyeur de freins. Dévisser un des boulons et faire pivoter l'étrier sur le porte étrier comme on ouvre une porte. Retirer les vieilles plaquettes.

2) Repousser le piston. Pour un étrier avant, une cale en bois + un serre joint. A noter que tu peut faire cela étrier encore monté sur l'ancien disque en insérant un gros tournevis entre la plaquette et le disque.
Pour un étrier arrière, il faut revisser le piston. Soit avec l'outil approprié, soit avec une pince à becs fins, dont tu insères les deux becs dans les encoches.

3) Bien nettoyer le piston, doit être blanc. Graisser légèrement l'envers des nouvelles plaquettes.

4) Remonter le porte étrier sur le hub (la pièce sans le piston fixée avec deux boulons, clé de 14). Mettre de la colle frein sur un petit tiers du filetage de chaque boulon. Bien serrer, mais pas non plus comme une roue de camion !

5 ) Insérer les plaquettes dans le porte étrier et présenter sur le disque l'étrier. C'est beaucoup plus facile ainsi, que de placer les plaquettes dans l'étrier même, avant de le reposer sur le disque. Graisser les filets des deux boulons (clé de 12 ou de 13, me souviens plus…) et resserrer.

Si le ou les étrier(s) arrière empêche la roue de tourner, même frein à main enlevé, il faut dévisser de quelques tours l'écrou de réglage du frein à main. (enlever le bac à la console centrale dans l'habitacle, il vient tout seul. Pas fixé). L'écrou est à dévisser avec une clé de 12.

Avant de rouler, pomper à la pédale jusqu'à retrouver "du dur". Et puis gaffe au premiers freinages, car les plaquettes doivent être rodées. Donc pas de freinage violent !

Voilà, voilà. Dommage que je n'ai pas fait de photos quand j'ai fait tout cela sur ma belle… Bon, y a peut être des trucs que j'ai oubliés.

[Becool]

Merci pour toutes tes explications
je vais d'ici 1 petite heure commencer, je vais commencer par l'avant, et demain faire l'arrière.
j’espère que je vais y arriver, le seul truc qui me fait peur c'est le piston, j'ai pas de serre joint...

[GilouMGF]

Donne des nouvelles de ton boulot. Si pas de serre joint, tu peux repousser le piston sur les étriers avant en faisant levier avec un gros tournevis inséré entre les (vieilles) plaquettes et le (vieux) disque.

[Becool]

Sa y est , tout est monté, n'ayant pas de serre joint, j'ai procédé comme tu l'as indiqué (l'astuce du tournevis entre la plaquette et le disque).car c'étais long à faire.
mais bon, plaquettes et disques sont monté, et j'ai bien fait de les changer, maintenant sa freine vraiment mieux.

Bon..sinon, j'ai aussi passé le CT aujourd’hui. Donc tout est bon sauf....

Defauts à corriger avec obligation d'une contre visite.

2.2.6.1.1 ROTULE, ARTICULATION DE DIRECTION : Jeu excessif et/ou détérioration importante (G,D)

5.2.4.1.2 DEMI-TRAIN AV (y compris ancrage) : jeu important ou anormal rotule et/ou articulation (D)

Donc voila, pour les freins, en suivant pas à pas tout ce que tu m'as expliqué, j'y suis arrivé. encore merci

Cependant, j'aimerais savoir si je peux également remplacer les rotules et demi-train avant tout seul ?
(bien sur, après, obligation de passer dans un garage pour la géométrie)

Merci

[MaximeR]

Hello,

Il va falloir chercher de quelles rotules/silent-blocs il s'agit :

concernant les rotules de direction
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID000284

Il y a une rotule dans chaque soufflet .. si ça vient de là, je en connais pas de rotule de remplacement, et il faut vraisemblablement changer la crémaillère. Si le volant de ta F est réglable en hauteur, tu peux changer pour une crémaillère de TF, qui est un peu plus directe (de mémoire 3 1/4 tr de butée à butée pour la TF contre 3 1/2 tr pour la F).
Si ce sont les rotules n°4 .. ben ça se change comme ça...

Concernant le demi-train avant, ça peut venir de la rotule supérieure, de la rotule inférieure, ou des silent-blocs du triangle inférieur. pas de difficulté pour les rotules. pour les silent-blocs, c'est un peu pénible à changer, la plus grosse difficulté étant d'arriver à remettre en place le triangle avec les silent-blocs neufs. Il y a des tutos sur le forum.

[GilouMGF]

content que tu as pu changer tes disques et plaquettes. Comme MaximeR le dit, il va falloir identifier les rotules du demain train avant. Là, tu t'attaques à du plus lourd. Pour la rotule bras supérieur, c'est un peu plus facile, avec un arrache rotule classique. Pour l'inférieur (triangles de suspension), c'est nettement plus dur : rien à faire, il faut sortir les triangles en dehors du faux châssis. Et pour cela, il faut descendre le faux châssis à son côté arrière, parce qu'il y a les foutus boulons arrières qui tiennent les triangles et que la caisse empêche d'être sortis (c'est anglais, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué…). Avec un bon cric, on s'en sort, même si ça parait flippant.

Avant cela, il faudra sortir les rotules des hubs, et là c'est parfois galère. D'abord un arrosage avec du débloquant que l'on laisse agir durant plusieurs heures et puis on s'attaque à l'extraction… Si tu ne veux pas galèrer de trop, je te conseille d'utiliser un extracteur un peu particulier mais qui ne coûte pas grand chose : un burin muni d'une fourche à son autre extrémité. Y a pas de secret, tu tapes. Quand il y a trop de jeu, tu insères une clé plate de 12 ou de 13 en dessous de la fourche du burin pour faire épaisseur et tu tapes encore. Normalement, en un quart d'heure,tu auras la peau de la rotule qui va descendre petit à petit. Sans cet outil, il faut faire levier ou taper sur les triangles pendant des heures… Problème, tu vas bousiller les cache poussières en caoutchouc, mais autant en remettre des neufs.

Les rotules sont fixées sur les triangles par des espèces de rivets dont il faut faire sauter la tête à la perceuse (bien pointer avant de percer). Avant de tenter cela, vérifie l'état d'ensemble des triangles, ils sont souvent assez rouillés et la tôle de leur partie supérieure se perfore facilement à cause de la corrosion. Si tes triangles sont loin, tu les changes. Ceux qui sont vendus chez Rimmerbross ou chez Mike Satur sont complets avec les rotules et les silent blocs. + ou - 70 Euros le triangle. A toi de voir.

un Tuto ici (j'espère qu'on sait encore accéder aux documents).http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 63&t=25697
Mon topic où j'ai mis deux ou trois photos : http://www.forum-mg.eu/phpBB2/viewtopic ... 9&start=20

[Becool]

Bonjour,
je reviens pour donner la fin de l'histoire.
Tout s'est bien passé.
Simple et rapide quand on a les bon outils, et les bon tutos ^^
j'ai directement changé les triangles (sans faire sauter les rivets)

Encore merci, tous vos conseil m'on bien aidé.