Topic de Changement du joint de culasse

mg1921 · Message par **mg1921** » 02 janv. 2006, 20:53

si le claquage du joint est du à un choc thermique au moment de l'ouverture totale du circuit de refroidissement il n' y à pas je pense de raison d'augmenter la ventillation avec deux radiateur .
Sur des photos de MGF cup j'ai remarqué que certaines avait une grille d'obstruée . pourquoi ?
MGF cup
moi aussi je ne suis pas mécano

Angel · Message par **Angel** » 02 janv. 2006, 21:10

C'est quand même rosse de faire un joint de culasse sans avoir dépassé la température de fonctionnement...

5000 tours, c'est vrai que la voiture commence à s'exprimer bruyamment, mais c'est pas non plus comme certains qui font du 7000 tours pour "débourer"... ca reste honnête :/

bugman23 · Message par **bugman23** » 02 janv. 2006, 21:10

c'est l'amplacement d'un second radiateur d'huile dont les mgf cup ont d'origine...car sur circuit c'est obligatoire pour garder une température d'huile correct.

http://www.pipercross.net/images/piperc ... 4_1024.jpg

on peu le voir tres bien sur la cup bleu

WI-WI · Message par **WI-WI** » 02 janv. 2006, 21:42

jurassic a écrit :le ventilo dans l'ouie droite fait entrer de l'air frais pour évacuer de l'air chaud via les aérations du capot moteur.
Mais je pense que le moteur ne doit pas surchauffer de trop en réalité lorsque le joint lache.
Simplement le joint d'origine est parait 'il sous dimenssonné, d'ou le joint renforcé qui doit faire 1 ou 2 mm de plus en largeur.
Maintenant rien n'empêche d'améliorer le refroidissement existant.
Si il n'y a pas de clim il reste une place pour un deuxieme ventilo aussi, pourquoi pas.

La, je comprend rien,

car y'a Charlie qui dit que le ventilo dans l'ouï droite sert à EVACUER DE L AIR CHAUD.....

Faut se mettre d'accord les gars!!!!!!

Arthur · Message par **Arthur** » 02 janv. 2006, 21:52

Bonjour, bonne année et tout et tout. C?est beau, je trouve ce moteur de plus en plus sympa.
Si un des mécanos pouvait me communiquer les angles des arbres à cames, cela me ferait plaisir, il me turlupine de savoir si une modification des calages a déjà été réalisée.
Pour répondre à Alan, perso je suis ?pour? les moteurs tournant très chaud (90?95°C) et de toute façon avec une huile +++ pouvant tenir les cycles jusqu?un gros 125°C ; (l?huile est aussi un caloporteur, c?est même la première à prendre les choc et à évacuer les calories).
Au niveau de l?eau, perso je roule à l?eau distillée (qui est le meilleur caloporteur classique) et 25 - - 30 % d?antigel (qui est un moins bon caloporteur) ; cela dit, attention à la culasse, tout les aluminiums ne supportent pas ce mélange, il faudrait se renseigner pour ce moteur.
Au niveau des additifs à rajouter dans l?eau, leurs rôles est de monter le point d?ébullition (un eau qui ?bulle? ne refroidit plus rien et crée des poches de vapeur) ; perso, je ne suis pas pour ces additifs ; il vaut mieux contrôler la pression régnant dans le circuit d?eau et au besoin la (re)tarer (soupape bouchon ?) car le surcroît de pression augmente automatiquement le point d?ébullition. (toujours compter que l?huile est à la température de l?eau + 15°C).

Mr Propre · Message par **Mr Propre** » 02 janv. 2006, 23:08

Arthur a écrit :Bonjour, bonne année et tout et tout. C?est beau, je trouve ce moteur de plus en plus sympa.
Si un des mécanos pouvait me communiquer les angles des arbres à cames, cela me ferait plaisir, il me turlupine de savoir si une modification des calages a déjà été réalisée.
Pour répondre à Alan, perso je suis ?pour? les moteurs tournant très chaud (90?95°C) et de toute façon avec une huile +++ pouvant tenir les cycles jusqu?un gros 125°C ; (l?huile est aussi un caloporteur, c?est même la première à prendre les choc et à évacuer les calories).
Au niveau de l?eau, perso je roule à l?eau distillée (qui est le meilleur caloporteur classique) et 25 - - 30 % d?antigel (qui est un moins bon caloporteur) ; cela dit, attention à la culasse, tout les aluminiums ne supportent pas ce mélange, il faudrait se renseigner pour ce moteur.
Au niveau des additifs à rajouter dans l?eau, leurs rôles est de monter le point d?ébullition (un eau qui ?bulle? ne refroidit plus rien et crée des poches de vapeur) ; perso, je ne suis pas pour ces additifs ; il vaut mieux contrôler la pression régnant dans le circuit d?eau et au besoin la (re)tarer (soupape bouchon ?) car le surcroît de pression augmente automatiquement le point d?ébullition. (toujours compter que l?huile est à la température de l?eau + 15°C).

Salut Arthur,

Bonne année à toi aussi! Je voudrais te remercier d'apporter des précisions techniques ainsi que des explications et recommandations. Nous sommes tous des passionnés de cette auto et même si les échanges calorifiques ne sont pas notre tasse de thé et bien nous sommes toujours heureux d'en entendre parler sur nos titines!

Enfin, je dit "nous" mais je me rends compte que je parle au nom de tous et ça c'est pas bon! Désolé les mecs mais je pense être dans le vrai... Bref je sors du sujet, Mr Propre s'emballe!

Revenons à nos moutons Arthur.

Voilà pour assouvir tes demandes (et désolé si le lien fait 15 bornes de long j'y arrive pas)
http://www.pipercams.co.uk/NewPiperWeb/ ... _k_cam.pdf

Sinon tu parlais d'huile : sais-tu si l'huile que j'ai mis dans mon moteur est bonne : CARREFOUR 5w50 100% synthèse. Je l'ai choisi en me renseignant bien et en lisant des tests qui avaient été effectués par Le Journal de l'Automobile je crois. Pour résumé, elle était la meilleure sur les test à chaud de cisaillement, à froid, etc, etc... mais je ne maîtrise pas ces mots.

Qu'en penses-tu?

jurassic · Message par **jurassic** » 02 janv. 2006, 23:09

Concernant le ventilo de l'ouie droite il est possible qu'il evacue de l'air plutôt que d'en faire rentrer (je sais plus trop maintenant), mais bon il est là en tout cas pour refroidir.

Mr Propre · Message par **Mr Propre** » 02 janv. 2006, 23:17

D'ailleurs en parlant de modifications voici les artisans de la chose

http://hellierperformance.com/4466.html

http://members.aol.com/DVAPower/

ARNAULT · Message par **ARNAULT** » 02 janv. 2006, 23:24

Il existe des updates de radiateurs et de ventilos pour mieux refroidir mais je met pas la main sur le lien directement 5faut fouiller sur le site de DIETER)

Mais il y a aussi des modifs de ce style :

http://www.mgfcar.de/thermostat/Water_System_Mods.htm

jurassic · Message par **jurassic** » 02 janv. 2006, 23:33

Il faudrait connaitre des personnes aynat fait ce genre de modifs et savoir si elles n'ont plus été embétés par des jdc.
Ou alors il faut se rendre à l'évidence c'est une tare de conception qui ne peut pas être améliorée.
Parce que j'ai quand même l'impression que tout ces "bidouillages" (qui soit dit en passant sont peut être efficace) ont un effet placebo dans notre esprit.

Mr Propre · Message par **Mr Propre** » 02 janv. 2006, 23:38

Mais les joints de culasse ne sont-ils pas plutôt dus à un ensemble de pièce mal conçues comme le joint en lui même, les petits "machins" en plastique qui se mettent entre le culasse et le bloc moteur et qui se remplace par les mêmes en métal quand on achète le kit joint de culasse Rover?
(j'ai changé le mien sur ma Rover il y a 1 an bientôt)

ARNAULT · Message par **ARNAULT** » 02 janv. 2006, 23:39

Soit pas defaitiste, il y en a quand plus de 50% qui ne l'on jamais fait

Mr Propre · Message par **Mr Propre** » 02 janv. 2006, 23:44

ARNAULT a écrit :Soit pas defaitiste, il y en a quand plus de 50% qui ne l'on jamais fait

E, fait ce que je voulais dire c'est que les histoires de refroidissement, température d'huile, etc, etc... ne sont peu être pas à l'origine des pannes, mais elles sont surement des "catalyseurs" de rupture de joint.

Arthur · Message par **Arthur** » 03 janv. 2006, 08:34

Bonjour, merci pour le site sur les aac, il y a beaucoup à faire.
Concernant l?huile 5W50, l?écart est important (entre 5 et 50) et plus cet écart est large, moins l?huile est stable dans le temps (succession de cycles) et plus elle est chargée en additif. Tout comme la Castrol RS 10W60, c?est plutôt une huile orientée rallye / piste et à utiliser sur un (très) chaud moteur ; sa viscosité à froid oblige de patienter plus longtemps avant de monter dans les tours et fait perdre des poils de puissance à température et utilisation normale.
Plus sagement et pour un usage orienté ?route?, je conseillerais plutôt une 5W40 ou 0W40 full synthétique et de grande marque (type Motul Synergie, Shell Helix Ultra, Total Activa 9000, Esso Ultron, ...), quitte à vidanger pour une 5(15)W50 ou 10W60 plus adaptée lors d'un passage occasionnel sur circuit.
Au niveau des radiateurs d?huile,il faut toujours vérifier / adapter le thermostat de température d'huile (comme la pression du circuit d?eau est à vérifier régulièrement).
L?huile, sa qualité, sa température de fonctionnement, sa stabilité influence le refroidissement, l?usure du moteur et ses performances, sauf en conditions vraiment extrêmes, elle influence pas le problème du joint de culasse.

richard · Message par **richard** » 05 janv. 2006, 14:59

Il me semble que les modèles avec climatisation ont un deuxième ventilateur sur le radiateur.Sur la f et la tf je n'ai pas voulu de cette option,et toujours pas de joint de culasse , les deux sont il liés?

richard · Message par **richard** » 05 janv. 2006, 15:07

La pate qui sert à bloquer les arbres à cames est un tube rond de marque PATEX à malaxer pour faire durcir.

Arthur · Message par **Arthur** » 06 janv. 2006, 09:31

Bonjour, off topic, mais (très) bien fait et complet :
http://www.sandsmuseum.com/cars/elise/t ... ods/k.html
à multiple facettes.

mickasun · Message par **mickasun** » 18 févr. 2006, 08:59

Voila ! le topic commencé par pob vient d'etre finaliser !!! (par pob également) il se trouve à la fin du poste initial. (lien vers un fichier Word).

merci pob !

XOS · Message par **XOS** » 01 mars 2006, 13:21

POB,

Je vais me lancer dans le changement de mon JDC et de ma distrib. Le démontage est très bien expliqué, bravo.
Par contre, comment c'est passé le remontage ?
Est-ce que tu as une méthode pour caler la distribution ?

De plus, il faut que je commande toutes les pièces nécessaires. Est-ce que tu as les références MG par hasard ?

Merci d'avance pour les infos.

Pob · Message par **Pob** » 01 mars 2006, 13:55

XOS a écrit :POB,

Je vais me lancer dans le changement de mon JDC et de ma distrib. Le démontage est très bien expliqué, bravo.
Par contre, comment c'est passé le remontage ?
Est-ce que tu as une méthode pour caler la distribution ?

De plus, il faut que je commande toutes les pièces nécessaires. Est-ce que tu as les références MG par hasard ?

Merci d'avance pour les infos.

Bon courage

Le remontage, c'est bien plus facile, le seul point difficile, c'est le calage de la distrib, effectivement..

Avant d'enlever les poulies d'AAC, met un petit coup de tipex sur la dents en face du repere, ca t'evitera de flipper pour le remontage.
Il existe aussi un outil pour bloquer les poulies et faciliter le calage, mais avec de la pate patex, tu peux faire un outil de blocage pas trop mal.(merci juju :p )
J4ai pas les ref sous la main, par contre, je sais pas ou j'ai foutu ca (demenagementS ... )
MAis si le chef d'atelier est pas trop nul, il aura l'habitude, et saura te diriger..
Il faut Absolument changer les goujons de culasse, tu pourra verifier en demontant les vieux qu'ils se sont sacrement allongés.
PAreil pour la pompe a eau, pas de risques, change.
Courroie d'accessoires, aussi, et bien sur galet tendeur..

XOS · Message par **XOS** » 01 mars 2006, 17:08

Merci.

L'outil de blocage, c'est si tu tombes pas la culasse il me semble.
Dans ton cas, tu as fais comment ?

Moi j'ai pas trouvé de chef d'atelier qui s'y connaisse un peu. Il faut donc que je débrouille pour trouver les pièces.
Par exemple il existe 2 sortes de courroies de distrib pour la F et je sais pas la quelle commander (galet tendeur, pas tendeur ?).

Pob · Message par **Pob** » 01 mars 2006, 18:07

XOS a écrit :Merci.

L'outil de blocage, c'est si tu tombes pas la culasse il me semble.
Dans ton cas, tu as fais comment ?

Moi j'ai pas trouvé de chef d'atelier qui s'y connaisse un peu. Il faut donc que je débrouille pour trouver les pièces.
Par exemple il existe 2 sortes de courroies de distrib pour la F et je sais pas la quelle commander (galet tendeur, pas tendeur ?).

Effectivement, c'est pas necessaire si tu ne tombe pas la culasse, mais comme il est preferable de la faire verifier, je l'ai fait.

Sinon, j'ai fabriqué un outil de blocage avec la pate patex (technique juju

)

Il existe 2 types de courroie de distrib :
une pour mpi, l'autre pour le VVC.
La VVC demande meme 2 courroies de distrib, dont une pour le systeme de calage variable.

En ce qui concerne la ,courroie d'accesoires, il y a 2 types aussi, avec ou sans clim.
DE quelle année est ta f??
JE pourrais te dire surement si c'est un galet a tendeur auto ou non

XOS · Message par **XOS** » 01 mars 2006, 20:22

Une F de 1996 1.8MPI pas de clim.

A quoi t'a servi l'outil si tu as tombé la culasse ?
Je pige pas.

Merci.

Pob · Message par **Pob** » 07 mars 2006, 17:45

XOS a écrit :Une F de 1996 1.8MPI pas de clim.

A quoi t'a servi l'outil si tu as tombé la culasse ?
Je pige pas.

Merci.

BAh pour recaler la distrib

C'est a devenir fout, sans outil de blocage, le moindre faux mouvement et faut tout recommencer

mgf85 · Message par **mgf85** » 05 juil. 2011, 13:46

on voit plus les photos

Topic de Changement du joint de culasse

Re: Topic de Changement du joint de culasse

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