Joint de culasse

[JMC46]

Bonjour , je passe en revue tous les pb génériques des F depuis mon achat l'année dernière : Capot de compteur ( en 4 morceaux donc recouvert de cuir noir maintenant ), sphères ( changées par des Cowaparts ) , résistances de chauffage ( pièce reçue mais pas encore montée ) ... Par contre plus sérieux maintenant : le JDC . ( énorme fumée blanche et de l'eau qui sort du pot d'échappement . Et je ne parle pas du mal à démarrer le temps d'éliminer ce qui traine dans le moteur ..) . Après avoir regardé dans le forum , il me semble avoir retenu deux possibilités pour un joint multicouche : soit un joint compatible sans nécessité de changer le rail d'huile pour un renforcé et aussi les vis de culasse renforcées aussi , soit un joint multicouche qui nécessite de changer les vis et le rail afin de supporter un serrage plus important . Est-ce bien cela ? Si oui , quelles sont les marques de joint multicouches qui ne nécessitent pas ces deux modifications ? Merci d'avance . Amicalement . Jean-marie

[LabelRouge]

Salut a tous !

@ JMC46 . Si ton joint de culasse était d'origine , il est presque logique qu'il ait claqué . C'est un point faible connu et reconnu et le plus étonnant est qu'il y ait des voitures a qui cela ne soit pas arrivé . Mais encore plus frustrant que de claquer un joint de culasse d'origine , c'est de voir la panne se reproduire sur le nouveau joint après réparation . La seule solution sûre c'est de monter un joint MLS (multicouches) et celui-ci doit s'accompagner des boulons "high tensile" et du rail d'huile modifié qui a été conçu pour eux . Le supplément de travail n'est pas énorme , le supplément de prix non plus . Et ces fameux boulons qui traversent le moteur du haut en bas sont très importants pour la rigidité , donc la fiabilité de ce moteur conçu en couches superposées ( sandwitch ) . N'oublie pas par ailleurs dans le calcul de ton budjet de prévoir le contrôle et resurfaçage éventuel de la culasse : indispensable .
A ta place je choisirais le kit complet type SAIC dispo chez Rimmer pour 203 € .
Bon courage !

[JMC46]

Merci Labelrouge pour ta réponse . Je ne comprenais pas pourquoi il y avait autant de modèles de JDC chez Rimmer ... Je suppose qu'au Kit , il faut rajouter les joints des deux collecteurs ( et les joints des AAC ? ). Mon moteur a 200 000 km et je n'ai pas l'historique complet , il y a peut-être eu plusieurs JDC , mais vu l'état de la voiture ( je l'ai depuis moins d'un an ), je doute qu'elle a bénéficié de pièces renforcées . Je vais voir avec un mécano du coin qui possède une Lotus Rover s'il me fait un prix correct , sinon je ferai moi-même le job . J'ai acheté cette voiture pour bricoler , donc c'est l'occasion ... Merci des conseils.

[Arnaud]

200 000km c'est sûr qu'elle a dû avoir son JDC.

[MGecho]

Il existe autant de joints parce que cela dépend aussi de la hauteur de tes chemises (non pas celles du dressing). Si tes chemises sont trop basses il faut rester sur du joint élastomère (Payen bleu par exemple) et si elles affleurent ou dépassent légèrement du plan tu peux passer sur du joint MLS. Le plus fiable aujourd'hui semble être le SAIC (couches rivetées) mais Victor Reinz ou Payen font aussi l'affaire.

Dans tous les cas : changer le rail d'huile, faire re surfacer la culasse et bannir les merdes chinoises à 30 euros qui trainent sur Ebay. A moins, évidemment, d'avoir une passion pour le démontage de culasses inaccessibles....

[JMC46]

oui , j'ai vu qu'il y a des cales de 0.1mm pour caler les chemises . Je suppose que ces cales se posent après avoir enlevé lesdites chemises , en fond de bloc et non coté culasse ?

[Franck71]

Salut,
Je répondrai en détail quand je serai sur PC plutôt que sur mon téléphone mais oublie ces cales, caler des chemise qui ont sans doute l’âge du moteur ça n’a pas de sens, si tu les sort, tu les remplaces, c’est pas ce que ça coute, et si tu les remplaces, les hauteurs seront bonnes et plus besoins des cales, bref, ces cales n’ont pas vraiment d’utilité, quand elles deviennent utiles c’est que les chemises sont cuites .

Pour le reste, la plus grosse partie été traité au dessus, il te reste à voir si tant que tu as la culasse entre les mains tu en profites pour faire le reste (épreuve, rectif’, siège, rectif soupape), histoire de repartir sur une base solide .

[JMC46]

Rebonjour . Quel bordel toutes ces pièces ... J'ai vu qu'il existe des courroies en 23 et d'autres en 26mm ( avec et sans prétensionneur ) . C'est compatible avec toutes les poulies , les différentes largeurs ?? J'ai comme l'impression qu'il est peu sage de commander à l'avance les pièces , mais plutôt démonter , puis faire sa liste de courses après ... Vous avez fait comment sur ce sujet ( JDC) ? Comme la distrib semble trés récente , j'envisage de quand même changer la courroie , mais de garder la pompe à eau . Pas prêt de rouler avec tout cela...

[MaximeR]

Hello,
Pour une 120 de 2001, c'est une courroie avec tensionneur automatique : 26 mm 145 dents.

Et non, les deux courroies ne sont pas compatibles : la 145 dents est plus longue que la 143 dents ( énoncé comme ça, ça devient plus évident )

[JMC46]

Hello,
Pour une 120 de 2001, c'est une courroie avec tensionneur automatique : 26 mm 145 dents.

Et non, les deux courroies ne sont pas compatibles : la 145 dents est plus longue que la 143 dents ( énoncé comme ça, ça devient plus évident )

Super MaximeR , merci de l'info . Je pense que je vais me lancer . Et pour info , Rimmer Bros ont bien le matos , mais au vu des galères précédentes lors de commandes je vais passer chez Elise Shop . J'ai toujours eu un super service pour ma Lotus et eux , au moins sont en Europe : https://www.elise-shop.com/multilayer-g ... 02800.html .
A suivre donc
Amicalement
Jean-Marie

[MGecho]

Hello,
Pour une 120 de 2001, c'est une courroie avec tensionneur automatique : 26 mm 145 dents.

Et non, les deux courroies ne sont pas compatibles : la 145 dents est plus longue que la 143 dents ( énoncé comme ça, ça devient plus évident )

Super MaximeR , merci de l'info . Je pense que je vais me lancer . Et pour info , Rimmer Bros ont bien le matos , mais au vu des galères précédentes lors de commandes je vais passer chez Elise Shop . J'ai toujours eu un super service pour ma Lotus et eux , au moins sont en Europe : https://www.elise-shop.com/multilayer-g ... 02800.html .
A suivre donc
Amicalement
Jean-Marie

Assure toi que c'est disponible auprès d'Yvo avant de commander chez ES. Ce qui est censé être disponible ne l'est pas toujours. Un petit mail suffit à être rassuré en général...

[Franck71]

Pour les courroies, on peut monter des 26mm quelque soit le tendeur, toutes les autres pièces sont identiques de toute manière donc pourquoi prendre une 23mm qui a la possibilité de se promener quand la 26mm est bien calée. Après effectivement 143 dents pour les tendeurs méca, 145 pour les tendeurs auto.

[JMC46]

Bonjour, j'ai commandé et reçu le nouveau JDC , le rail renforcé , les nouvelles vis de culasse et quelques joints de chez Elise Shop . Reste maintenant à poser tout cela . Je commence à me motiver en regardant l'ordre des choses . J'ai visualisé le très bon tuto viewtopic.php?t=18798 et aussi sur Youtube le tuto de Rimmer Bros https://www.youtube.com/watch?v=WSmw_tmomeQ . Il me reste toutefois quelques interrogations : Afin de démonter le support moteur droit , il est proposé de caler le carter par dessous ou de le soutenir à l'aide d'une courroie . Mais comme je dois changer le rail d'huile il faut démonter le carter ... D'ou ma question : comment soutenir le bloc moteur pendant le démontage du carter et culasse enlevée ???
Autre question : faut-il absolument bloquer le volant moteur pour démonter la poulie de vilebrequin , ou la clé à choc peut suffire ??
A oui , troisième question : pourquoi bloquer les chemises ? A quel moment risque-t-on de les faire remonter ?

Merci de votre aide
Amicalement
Jean-Marie

[Franck71]

Salut,

Alors pour le support moteur, il faut le désaccoupler simplement pour passer la courroie neuve, c'est ponctuel, tu peux le faire avant ou après avoir déposé et reposé ton carter, pour ça il te suffit de le soutenir avec un cric, tu viens soutenir ton moteur, tu desserre ton support et tu retire les deux vis (douille de 18, pas 19), tu descend ton moteur de quelques centimètres, tu passes ta courroie, tu relève ton moteur, tu remets tes vis et tu serres au couple.

pour démonter ta poulie d'accessoire, tu pourras sans doute avoir raison de la vis sans bloquer le moteur à la clé à choc, par contre pour la remettre en place il faudra bloquer le moteur, tu peux le faire en passant un tournevis dans les dent du volant moteur par les ouvertures au dessus cardan droit (ça craint rien, si tu te posais la question, tu casseras ton tournevis avant d'abimer le reste ), à savoir que cette vis c'est du consommable, ça se remplace en théorie à chaque démontage, et c'est 205nm de serrage.

Enfin, le blocage des chemise n'est utile que si tu compte faire tourner ton moteur alors que la culasse n'est pas en place : les chemises pourraient remonter avec les pistons et il faudrait refaire l'étanchéité entre les chemises et le bloc, donc tomber les pistons, ce qui n'est pas souhaitable à priori . donc tant que ta culasse n'est pas en place ne tourne pas ton moteur, et voila.

A noter que quand tu vas desserrer et resserrer ta poulie de vilebrequin, tu peux éventuellement ripper ou bouger légèrement ton moteur, et faire remonter tes chemises sans le vouloir, d'où l’intérêt de bloquer les chemise, si tu as regardé un tuto tu as du voir le montage pour le faire avec les vis et les entretoises + rondelles, donc si tu peux bloque les au moment ou tu manipules cette poulie.

[MGecho]

Franck a tout dit.

[JMC46]

Merci à tous , j'ai mes réponses . Il y a plus qu'à ...

[JMarc]

J’avais été impressionné par les coup.es de serrage à appliquer avec le joint mls… heureusement qu’il y avait le rail renforcé !

[JMC46]

Bon , pour l'instant je démonte , je démonte ... J'espère que je vais pouvoir tout remonter . J'ai maudit le c.. qui avait serré les 4 vis du support moteur alu coté droit avec du frein filet fort. Une journée d'efforts avec une rallonge d'enfer pour les retirer ... . Pour l'instant je bute sur le démontage de la poulie de vilo . Ma clé à chocs , c'est comment dire , aussi efficace que pisser dans un violon . j'irai emprunter celle du garage du coin dans la semaine , je pense qu'elle sera plus puissante. Sinon je bloque le moteur en passant une vitesse et en serrant le frein à main ... Cela a l'air de tenir .

[MGecho]

Pour desserrer : clé rallongée et la jambe en appui en position couché. A chaque fois j'ai gagné...

Mais je bloquais le VM avec l'outil spécifique Rover, j'aime le suspens mais uniquement au cinéma...

[MaximeR]

J'ai maudit le c.. qui avait serré les 4 vis du support moteur alu coté droit avec du frein filet fort.

Évidemment, c'est facile pour moi de venir après le bataille mais... Tu as démonté les boulons qui allaient dans le bloc ? A mon avis, le frein filet est justifié, car ce n'est pas prévu pour être démonté. Tu as deux boulons verticaux qui permettent de séparer le support de droite en deux parties pour passer la courroie... Bon, ce sera pour la prochaine fois !

[JMC46]

J'ai maudit le c.. qui avait serré les 4 vis du support moteur alu coté droit avec du frein filet fort.

Évidemment, c'est facile pour moi de venir après le bataille mais... Tu as démonté les boulons qui allaient dans le bloc ? A mon avis, le frein filet est justifié, car ce n'est pas prévu pour être démonté. Tu as deux boulons verticaux qui permettent de séparer le support de droite en deux parties pour passer la courroie... Bon, ce sera pour la prochaine fois !

Ahhh ...
Je me suis laissé abuser par la video de Rimmer Bros qui démontent le support complet . C'est vrai que cela laisse plus de place , mais effectivement ce que tu dis a du sens ... . Peut-être pour la prochaine fois . Merci de la remarque.

[JMC46]

Bonjour, suite du démontage : poulie alternateur enlevée , cache plastique inférieur enlevé . J'ai orienté la poulie crantée du vilo avec les deux points vers le haut et orienté les deux poulies des AAC avec les flèches exhaust vers ... l'exhaust et les flèches In vers ... l'admission . Puis placé l'outil de blocage entre les deux poulies ( avec l'aide d'un miroir). Puis repérage à la peinture rouge entre les trois poulies et la courroie ( afin de reporter sur la neuve et de synchroniser tout pareil au remontage ) .
Mes questions :
- faut-il démonter les deux poulies des AAC ou peuvent elles être laissées sur la culasse ??
- Même question pour le flasque plastique qui est derrière les deux poulies ? peut-il venir avec la culasse ?

Merci de votre aide
juste une remarque : les deux poulies orientées et bloquées , certaines soupapes sont compressées . Je pensait naïvement qu'il existait une position avec aucune soupape enfoncée , ce qui permettrait de ne pas perturber lors du serrage de la culasse . Est-ce normal ??
Amicalement
Jean-Marie

[Franck71]

Salut,

Si j'ai bien compris ce que tu as marqué il te manque 1 tour moteur pour faire ça dans les règles (tes AAC font 1/2 tour quand ton vilebrequin en fait 1) : les deux repères des poulies doivent se faire face et être aligné au repère qui se trouve au fond du cache plastique entre les deux poulies. Tu pourrais ceci dit démonter et remonter comme ça si c'est bien repéré mais bon, c'est plus simple de faire de la bonne manière.

Et oui il faut démonter les poulies et le cache, il est fixé sur le bloc et la culasse donc il relie les deux, c'est chiant mais c'est comme ça .

Et enfin non, aucune position ne permet à toutes les soupapes d'être fermées en même temps, même d'ailleurs avec la distribution complètement déconnectée, tu auras toujours la moitié de la culasse à moitié ouverte quand les arbres sont à l'équilibre.

[MaximeR]

... et j'ajoute :
Pas de repères sur la courroie neuve : peinture ou tipex, c'est le meilleur moyen d'abimer le caoutchouc !
Tu n'as pas de position ou toutes les soupapes sont fermées, mais tu as bien une position où tous les pistons sont à mi-parcours : c'est celle qui est repérée par les deux points.

[JMC46]

Merci à Franck et Maxime pour leurs réponses . C'est très clair et rassurant . Pour l'histoire de tours et demi tours , j'ai bien constaté qu'un tour de vilo faisait bien 1/2 tour d'AAC . J'ai fait mes repères après avoir fait plusieurs tours de vilo . J'ai même constaté qu'après avoir fait les marques sur la courroie , si on continue à tourner le vilo plusieurs tours, on a un décalage d'une dent entre les repères des poulies et ceux de la courroie..., et après plusieurs autres tours , décalage de deux dents ..